Este islote, cerca de la isla de Arosa, es poco más que una lengua de arena en un agua turquesa, más propia de Formentera o del Caribe que de las aguas interiores de las rías gallegas, pero de una belleza espectacular, sólo fastidiada por un impropio exceso de velocistas de las aguas (en moto de agua o lancha) pero, en definitiva, un rincón maravilloso.

Estamos ante un tempranillo muy bien trabajado y en un óptimo momento de consumo, que confirma que en Castilla la Mancha se están haciendo las cosas muy bien (Bodegas Fontana, Finca la Estacada, etc…). Al contrario que otras bodegas, a las que parece que las presiones comerciales les pueden, Finca Coronado le da un tiempo de crianza en barrica y en botella al vino muy prolongado, en la línea de bodegas clásicas como La Rioja Alta.

Miguel Ángel de Gregorio es el enólogo responsable de Allende y de Finca Coronado y suyo es el muy prestigioso vino Aurus.

En el Finca Coronado 2004 se perciben en un primer momento las frutas negras y un toque achocolatado después, tostados, cierta acidez,  y unos taninos muy equilibrados. Como digo, perfecto para beber. No sé si lleva mucho tiempo en el mercado, pero hasta hace unos meses yo todavía localizaba el de la añada 2001, tal vez por problemas del distribuidor.

Desgraciadamente, el precio del vino también ha subido en los últimos años, y en Vinissimus supera los 16 €/botella, cuando lo recuerdo rondando los 12-13 € hace un tiempo.

Las impresiones sobre este vino en Verema y de Roco & Wines, mucho más cualificadas.

Desgraciadamente para ustedes ya estoy de vuelta.

El “Sushi des Artistes” se localiza en la llamada Milla de Oro marbellí, justo enfrente del famoso hotel “Marbella Club”. Es un local pequeño, extraño en la decoración, casi con más personal que clientes: los artistas del sushi se hacinan tras la barra, en una suerte de patera postmoderna, en remedo de una fiesta en un apartamento de Tokio.

Aunque les cuesta un poco, si se insiste, hay algún camarero que habla castellano, y si no, manéjense en el habitual inglés costasoleño.

La carta es relativamente amplia, con multitud de preparaciones de sushi, algunas bastante libres -como el nigiri de foie- pero todas muy conseguidas. En mis visitas me he quedado con nigiris y algún aperitivo, entre los que puedo recordar unas “gyozas” de impresión, de las mejores que he probado, con una pasta apenas frita y extremadamente sutil.

En los nigiris (que vienen en grupos de dos piezas) destacaría las preparaciones con salmón, muy abundantes y todas de gran calidad: la que tiene un toque de lima o el tartar de salmón están entre mis favoritas. Algo más flojo el atún rojo que, aunque de calidad, no me impresionó tanto como el salmón. Interesantes también preparaciones originales y ligeramente cocinadas, como la dorada “asada por un lado” o el sushi de foie, muy sabroso pero extremadamente contundente (mejor para compartir).

Como casi todos los locales en la zona, el “Sushi des Artistes” es de todo, menos barato, aunque, si estudiamos la sobrepoblación de cocineros tras la barra, más propia de un concierto de los Inhumanos que de un restaurante, coincidiremos en que son muchas bocas las que hay que alimentar.

Conclusión: un restaurante muy recomendable, con buen trato y una carta larga que merece varias visitas. Ahora mismo, mi favorito en la zona y un fijo en todas mis visitas.

Tenía pendiente volver al “Artabria”, uno de los restaurantes aparentemente más exitosos en la ciudad a día de hoy y al que hacía mucho tiempo que no acudía. El local suele estar lleno y obtener una mesa los fines de semana es bastante complicado pero, durante la semana pasada, nos animamos a acudir.

Tenía buenos recuerdos de mis visitas anteriores, buenas referencias de blogueros ilustres y, viendo la carta al llegar, con sus “VIII Jornadas de bonito” y diferentes sugerencias, la cosa pintaba bien. El local, acogedor, fue llenándose de manera progresiva.

Pedimos un plato clásico del “Artabria”: las colas crujientes de langostinos. Una preparación, con su rebozado hilado, que gusta mucho; es muy sabroso, aunque con el correr de los años acaba cansando un poco. El otro entrante fue una de las sugerencias de la carta: el tartar de atún. Después de la experiencia en “El Refugio” con este mismo plato, la comparación es odiosa: el tartar era de textura pastosa y con un sabor demasiado tamizado por la preparación. Sin duda, la decepción de la noche, a pesar de que es un plato con un precio destacablemente reducido para ser un tartar de atún.

En los segundos: un plato de pasta con verduras para mi acompañante y un rape con bacon y risotto para mí. Las raciones fueron moderadamente abundantes y moderadamente anodinas. A mi rape el bacon no le aportaba nada, y la combinación se salvaba por el acompañamiento de un conseguidísimo risotto. Se aprecia el intentar escapar de la cocina más tradicional pero los resultados son muy desiguales.

La carta de vinos contaba con referencias muy interesantes y precios bastante ajustados, al igual que toda la carta. Si hay que destacar algo en el “Artabria”, es su buena relación calidad precio. La cuenta al final de la cena es más que soportable, aunque hablamos de un local que está definitivamente, varios pasos por detrás que “Alborada”, “Refugio” o “Casa Pardo”.

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“El periodista deportivo” es la primera obra que leo de Richard Ford, autor muy prestigioso en Estados Unidos. En España es publicado por Anagrama, lo que suele ser ya una garantía de cierta calidad y más si, como es el caso, estamos ante una de sus novelas más famosas, escrita en 1986.

El punto de partida es bueno y las primeras páginas confirman las previsiones: Ford tiene una prosa ágil y plantea, en presente, un personaje curioso, Frank Bascombe, un tipo extremadamente conformista que abandona su carrera como escritor para dedicarse a escribir reportajes en una revista de deportes de Nueva York. Soprendentemente, Bascombe no tiene ningún tipo de ambición ni vanidad; sólo aspira a vivir con tranquilidad; en los últimos años su hijo mayor ha muerto, ha tenido docenas de amantes y su mujer se ha divorciado de él, que ha vivido en una feliz ensoñación con “poco dolor pero un largo duelo”.

Como digo el comienzo es vibrante pero luego, conforme avanzan las páginas, Ford da vueltas sobre sí mismo, sin tener muy claro hacia dónde quiere ir; recuerda en ocasiones a la brillantez de DeLillo, otro autor de culto y cuyas novelas me dejan algo frío; en otros momentos parece el Camus de “El extranjero” pero con exceso de metraje.

Por cierto, errores de bulto en algunos puntos de la traducción, que merecería un repaso.

A pesar de lo anterior, al final de la novela me quedo con la sensación de que es una obra bastante estimable -y cuya lectura vale la pena-, aunque se queda en mucho menos de lo que prometía. Me quedo con estas líneas:

Y yo me quedo solo en el frío silencio de muerte del jardín de Walter y del MG, con una desconocida casa de apartamentos a mis espaldas y un vecindario que no me conoce. Soy un hombre que no tiene adonde ir, sin ideas, en el triste epílogo de un día que no habría tenido lugar en un mundo mejor.

Ayer comenzó el VIII concurso de Tapas Picadillo, que se celebra en la ciudad hasta el próximo 18 de julio. Desgraciadamente, los intentos, durante el día de ayer, de probar alguna de las tapas, fueron infructuosos: en algún caso por llegar demasiado pronto (decían que hasta hoy no empezaba) y en otros por llegar demasiado tarde (ya se habían terminado).

En los próximos días volveré a intentarlo pero, viendo a muchos de los participantes, así como el hecho de vivir situaciones parecidas durante el año pasado, esto no promete demasiado; sé que hay que aumentar el número de participantes, pero meter locales sin ninguna tradición gastronómica, sin ganas ni producto, no favorece la calidad del concurso, que no se va a medir por el número de tapas sino por la calidad de las mismas.

A ver que nos cuentan los amigos de Catalia, que veo que ya se han puesto al asunto también.

Sólo señalar que el local sin la tapa en el día de ayer era “La Bodeguilla” que, junto a su hermano “La Barra” semeja metido en una cuesta abajo en calidad y servicio poco o nada prometedora.

El que durante cierto tiempo fue uno de los restaurantes de moda de la ciudad, “Il Tocco Genovese” ha ido languideciendo de manera constante en los últimos años. Dotado de una decoración simple e inamovible, este local, ubicado en el Paseo del Parrote y a pocos metros de la Puerta Real, es una muestra palpable de las virtudes y defectos de la restauración herculina.

“Il Tocco” era un local que lucía un lleno permanente (puede que todavía lo haga) los fines de semana; fue, probablemente, uno de los primeros que apostó por una cocina italiana de cierta calidad, superando claramente a la oferta local que por entonces había. Y sin embargo, el paso del tiempo nos enseña la misma carta (ya veterano y ajado el ejemplar) y se traslada al comensal una absoluta falta de emoción. Las pastas y las pizzas, que siempre fueron su mayor reclamo, están alejadas de calidad de las que ofrece la vecina “Casa D´Italia” o incluso la franquiciada “Tagliatella” y se acercan peligrosamente a las de la más popular “Cambalache”.

Las sillas son terriblemente incómodas (una comida larga se convierte en un suplicio) y del local sólo se salvan las vistas sobre la dársena deportiva de La Coruña. Supongo que el negocio sigue funcionando: los precios no son caros y la situación es buena, pero es una pena ver una absoluta falta de ambición en la cocina y en la gestión, un “mejor no meneallo” que, o yo tengo un mal día, o deprime al más pintado.

No sé, si como dicen algunos, el declive comenzó cuando se fue el cocinero que es el propietario de la “Casa D´Italia”, con el que comparte una carta similar pero una factura del producto diferente. Ignoro si es cierto, pero lo que sí lo es es que la situación actual es la demostración de lo peligroso que es dejarse llevar.

En la última visita optamos por unos mariscos a compartir: percebes y lubrigante plancha. Los percebes de primer nivel, mas el lubrigante a la plancha es una cosa increíble: lo traigan de donde lo traigan está espectacular y, a la plancha y algo de aceite… vamos, que no cansa.

De segundo, unos lomos de lubina que siempre están entre los mejores que se pueden comer en la ciudad y un tartar de atún que, directamente, pasa a ser uno de mis platos favoritos en este restaurante. Tiendo a pedir mucho el tartar de atún rojo y, diré que éste es el mejor que he tomado nunca: es una preparación sencilla en la que no se puede ocultar la calidad del túnido, que en este caso es excepcional; la textura de la preparación es perfecta, con el aparente añadido de algo de salsa de soja, cebolla y no sé si un toque de comino y sésamo: han pasado varios días y lo que perdura es la sensación, y no tanto los condimentos. Un gran plato.

Luego los postres, siempre lo más flojo del local; simplemente correctos y un tanto vistos para mí gusto. En cualquier caso, siempre un notable y una muy buena experiencia gastronómica.